옆정

겨울철 자동차 타이어 공기압 경고등 점등 시 적정 범위 체크해서 맞춰주기

겨울철 갑자기 기온이 영하로 떨어지면 자동차 타이어 공기압 경고등 점등이 되는 경우가 많습니다.

주행은 아무 문제가 없지만 경고등이 점등되면 혹시나 하는 마음에 불안해지기 마련이죠

며칠 전 갑자기 영하로 기온이 내려갔을 때 지인이 자동차 타이어 공기압 경고등이 점등이 됐다고 좀 봐달라고 해서 같이 도와줬습니다.

운전만 할 줄 알지 첫차량인지라 경험이 없다고 해서 이번은 친절하게 직접 해주기로 했습니다.

차종마다 조금씩 다르지만 요즘은 대부분 타이어 공기압 주입기가 차량에 비치되어 있습니다.

제네시스 GV70 차량은 시거잭 타입 공기압 주입기가 들어 있더군요

날씨도 춥고 해서 일단 공기압 주입기부터 연결해서 바람 넣으면서 설명 곁들여줬습니다.

kPA을 쓰는 차량도 있지만 대부분 PSI 기준으로 많이 쓰기에 PSI 기준으로 가르쳐줍니다.

먼저 차종별로 적정 공기압을 알아보면

20년 전에 출시된 아반떼XD 표준 공기압

투스카니 표준 공기압

그리고 요즘 출시되는 차량들 표준 공기압은

레이 추천 공기압 37

K3 추천 공기압

K9 추천 공기압입니다.

옛날 차종에 비해 타이어 편평비가 낮아졌고 추천 공기압은 약간 더 높아졌습니다.

경차부터 대형세단까지 대략 30~ 37 PSI가 추천하는 공기압이네요.

필자가 실제로 고객 차량에 넣어주기 위해 세팅해 놓은 공기 주입기의 공기압입니다.

상황에 따라서 조금씩 변경도 하지만 기본으로 36에 맞춰놓고 사용합니다.

매뉴얼에 표기된 표준 공기압보다 실제로 계기판에 표시되는 공기압이 조금 더 높게 표시가 되는데 이건 타이어 공기압이 주행으로 인해 온도가 높아지게 되면 압력도 같이 높아지게 되어서 더 높게 표시가 되는 겁니다.

샤를의 법칙 기억한다면 아는 내용이죠. 몰라도 상관없이 그냥 뜨거워지면 압력도 높아진다! 여름에 튜브 바람을 많이 넣고 땡볕에 놀다 보면 뻥 터지는 경우가 있는데 같은 상황입니다.

실제로 현업에서 여러 차종들은 접해보았지만 방금 출고된 신차들도 보면 주행 후에 표시되는 공기압이 대략 37~38 정도가 대부분입니다.

고로 차량 주행 전에 공기압을 맞춘다면 표준 공기압 33~37 정도로 맞춰주면 되고 고속도로를 달리다가 휴게소에서 공기압을 맞추게 된다면 온도가 올라간 것을 감안해서 40 또는 그 이상으로 맞춰주면 됩니다.

좀 더 상세하게 설명을 할 수도 있지만 일반 운전자 입장에서는 머리만 더 아파지기 때문에 자세한 설명은 생략하겠습니다.

겨울철 타이어 공기압은 기온이 내려감에 따라서 공기압도 낮아질 수 있으니 미리 점검을 해주거나 경고들이 점등되었다면 즉시 공기압을 넣어주시면 됩니다.

주입기의 편차나 상황에 따라서 조금의 오차는 있겠지만 자동차 타이어 공기압 적정 범위는 많이 벗어나지 않으니 특히 TPMS 타이어 공기압 모니터링 장치가 있는 차량은 좀 넉넉하게 35 이상 (냉간 시)으로 맞춰주길 권장드립니다.

꼭! 냉간시 운행 전에 맞춰야 하는 수치이며 운행 후는 공기압이 높아질 수 있으므로 꼭 감안해서 조금 더 많이 넣어줘야 합니다.

요즘 자동차 타이어 공기압 넣는데 5천원~ 1만원 정도 받는 곳이 많아졌는데 시간당 최저임금과 임대료 등을 볼 때 충분히 합당한 금액이니 본인이 자신이 없다면 가까운 정비소에 방문하여 점검을 받고 안전 운전하시길 바라겠습니다.

요즘 미친 물가 덕분에 밖에서 밥 한 그릇 사 먹기도 무서운 세상
 
자동차 운행에 있어서도 조금 더 저렴한 주유소를 찾아서 주유하러 간다던지 알뜰하게 소비를 하려는 사람들이 많아지고 있습니다.
 
그런 뜻에서 힘든 시기 이겨내보고자 브레이크오일 교환주기 및 브레이크오일 교환비용 최저 가격 한 번 정리해 보겠습니다.
 
 

일반 승용차에 사용되는 브레이크는 전부 유압식 제동장치입니다.
 
 
 

차량을 멈추기 위해 브레이크페달을 밟으면 운전석 앞쪽에 있는 브레이크 부스터에서 압력을 증폭시켜서 그 압력으로 브레이크액을 각 바퀴의 캘리퍼로 밀어내면서 제동을 시키는 방식입니다. 
 
즉 유압작동유의 역할을 하는 게 브레이크오일입니다. 정확히는 브레이크 플루이드라고 브레이크액이 맞지만 대체적으로 브레이크오일로 불리니 그렇게 부르겠습니다.

브레이크오일 교환주기는 이렇게 직접적으로 브레이크오일 내부의 수분을 측정하는 도구가 있습니다. 
 
일반 운전자가 보유하고 있기는 어려운 부분이라 정비소에서 점검을 받아야 하는 부분입니다.
 
 
 

아니면 이렇게 상태가 심하게 안 좋을 경우 육안으로도 구분이 되겠지만...
 
안전과 직결되는 제동장치에 한 부분인데 저렇게까지 관리릴 하지 않으면 위험할 수 있습니다.
 
중고차를 사거나 아니면 관리를 안 한지 오래되어서 내 차 브레이크오일 교환주기 및 이력을 모른다면 수분이나 육안으로 점검을 하지만 그렇지 않을 경우 신차 출고 후 무조건 2년마다 교체를 해줘야 올바른 관리 주기라고 볼 수 있습니다.

자동차 매뉴얼에도 브레이크액 점검 부분은 그냥 매 5만 킬로마다 교체라고 되어 있습니다. 평균 주행거리 1년 2만을 본다면 2년에 한 번씩 교체를 해주면 됩니다.
 
필자도 손님에게 브레이크오일 교환주기는 2년 또는 4만 킬로 중 먼저 도래되는 것이라고 안내를 해드립니다.
 
요즘 오일도 성능이 좋아져서 예전처럼 자주 교환하지 않아도 된다 이런 말이 있는데 미션오일이나 엔진오일 같은 경우 예전보다 주기가 조금 길어진 부분도 조금 있지만 현재 최신 차종에도 브레이크액만큼은 가차 없이 매 5만 킬로마다 교체라고 쓰여 있습니다.
 
브레이크액도 요즘은 비등점이 더 높은 DOT4를 대부분 사용하기에 더 좋아진 게 맞기는 하지만 그 부분이 미미하기에 예전과 똑같이 브레이크오일 교환주기를 생각하면 됩니다.
 
 
 

브레이크오일 교체는 보통 전용 장비를 사용하기에 운전자가 직접 셀프로 교환하기는 힘듭니다.
 
 
 

그리고 숙련되지 않은 사람이 작업을 하다가 에어 빼는 니플이라도 망가뜨리게 되면 일이 커지게 되니 꼭 전문가에게 맡기길 추천드립니다.
 
 
 

브레이크액은 독성이 있으므로 피부나 도장면에 묻지 않도록 극도로 주의해야 하는 위험물질이기도 하니 꼭 전문가에게 의뢰를 하시길 다시 한번 추천드립니다.

차를 너무 아끼는 마음에 직접 셀프로 해보겠다고 하다가 비싼 차량 망가뜨리는 일은 안 생기게 하는 게 좋겠죠?
 
그럼 고물가 시대인 23년 10월 기준 브레이크오일 교환비용 최저 가격으로 뽑아보겠습니다.
 
최근 금액 기준으로 산정을 했지만 시세는 변동이 있을 수 있으니 참고하시길 바라겠습니다.
 
먼저 브레이크액을 구매를 해야 하는데 인터넷 최저가격으로 DOT4  1리터 기준으로 알아보니
 

현대 엑스티어 제품이 6,590원으로 가장 저렴하네요.
 
여기서 택배비가 붙을 테니 대략 1리터에 최저가 1만 원으로 잡아보겠습니다.
 
그다음은 작업을 해줄 업체를 찾아봐야겠죠
 
다들 잘 아는 공임을 전문으로 하는 업체 공*나라 공임을 알아보면
 
 

일반 승용차 기준 33,000원
 
수입차는 조금 더 비쌉니다.
 
 

일반 승용차 5만 원 4 피스톤 타입은 6만 원입니다.
 
국산차도 그렇고 수입차도 그렇고 4피스톤 타입은 추가금액이 있습니다. 차종이나 브레이크 브랜드마다 조금씩 다를 수는 있지만 에어 빼는 니플 개수도 더 많고 용량도 더 많이 들어가고 휠이나 기타 부품 탈거가 필요할 수 있어서 그렇습니다.
 
그리고 브레이크액 용량을 1리터로 잡은 것도 평균적인 용량이라 그렇지만 차량 크기가 작은 경차이고 브레이액 오일 상태가 많이 나쁘지 않다면 0.5리터로 가능할지도 모르겠지만 필자가 현업에서 무수히 많이 작업을 해 본 결과 최소 1리터는 있어야 깨끗하게 교환이 되며 브레이크 용량이 큰 SUV나 튜닝 캘리퍼의 경우 1리터 이상이 사용되는 경우도 있었으니 본인 차량이 특출 나게 큰 대형 SUV거나 하시면 추가 용량과 비용을 어느 정도는 생각하셔야 합니다.
 
4피스톤 캘리퍼가 아닌 일반 브레이크 승용차의 경우 브레이크오일 + 공임전문업체 공임 이렇게 하면 최저 가격으로 대략 45000원 정도가 나오는데 이게 현실적으로 가장 저렴하게 할 수 있는 브레이크오일 교환비용이라고 보시면 됩니다.
 
실제 일반 정비소에 가면 승용차 브레이크오일 교환비용은 업체마다 다를 수 있지만 7~8만원 정도라고 보시면 되고 제네시스 같은 고급차량(4피스톤 캘리퍼)들은 10만원이나 그 이상의 비용이 나올 수도 있습니다.
 
공*나라 같은 경우에도 후기를 보면 서비스 불만족이나 정비능력 미달 등 호불호가 많이 갈리는 부분이 있으니 너무 최저 가격만 추구하지 마시고 가까운 단골 정비소든 제조사 센터든 어디든 정비소 방문하셔서 안전과 직결된 브레이크오일 교환주기 잘 지키시길 추천드리겠습니다.
 
안전과 직결된 브레이크오일 교환주기 잘 지켜서 안전하게~ 마음 편하게~
 

드라이브 고고~

자동차는 오일 관리만 잘해줘도 별 탈이 없다!
 
이런 이야기 많이 들어봤을 겁니다. 실제로 정비사나 전문가들도 차량 관리 방법을 말할 때 오일 관리를 첫 번째로 이야기하곤 합니다.
 
자동차에서 그만큼 중요한 부분이다 보니 그런말이 있는 겁니다.
 
 
 

아끼는 애마가 생겼다면 위에 사진의 여성분처럼 직접 엔진오일 체크방법 배워서 셀프 점검에 도전해 보시길 살포시 추천드려 봅니다.
 
 
 

필자는 현업에 오랜 시간 종사해 온 사람으로서 지식과 경험을 바탕으로 쓰는 글이니 신뢰하셔도 됩니다.
 
먼저 엔진오일 점도에 대해서 알아보겠습니다.
 
주유소에 가면 가솔린 엔진은 휘발유를 넣고 디젤 엔진은 경유를 넣어야 하는 건 아실 겁니다.
 
연료와 마찬가지로 엔진오일도 디젤이나 가솔린 가스에 따라서 필요로 하는 규격이 있으니 본인 차량에 맞는 규격이나 점도가 무엇인지 알아야 합니다.
 
먼저 엔진오일 점도
 
엔진오일 5W30 5W40 들어봤을 겁니다. 경차나 하이브리드 차량은 0W30 0W20 점도를 사용하기도 하죠.

W 앞에 있는 숫자는 저온점도를 나타내는 수치라서 정말 추운 지방이 아니라면 그다지 신경 쓰지 않아도 됩니다.
 
시중에 파는 엔진오일은 보통 0W 아니면 5W가 대부분인지라 뒤에 점도만 신경 써주면 됩니다.
 
 
 

점도별로 표에 수치가 쓰여있지만 봐도 잘 모르겠죠?
 
점도란 액체가 흐름에 저항하는 정도를 점도라고 하는데
 
쉽게 말해 엔진오일이 걸쭉한 정도를 나타내는 수치입니다.
 
부어서 잘 흐르면 점도가 낮고 부었는데 물엿처럼 걸쭉하면 점도가 높다고 합니다.
 
 
 

이 사진 한 장으로 충분히 이해했으리라 생각합니다.
 

엔진오일 점도에 대해 대략 이해를 했다면 다음은 엔진오일 체크방법
 
아래 이미지 내용은 정비사들이 보는 매뉴얼 차량정비지침서입니다.
 

엔진오일 규격을 보면 ACEA  A5 이상 5W30이라고 되어 있지만 본인 취향에 따라서 위아래로 한 칸씩 높거나 낮은 오일은 사용해도 됩니다.
 
그리고 A5 이런 등급은 시중에 흔하게 볼 수 있는 국내 정유사 제품들이라면 대부분 최신 규격을 다 가지고 있으니 디젤 엔진인 경우에만(배기가스저감장치 DPF 때문) C3 또는 C2 규격을 꼭 확인해야 하며 그 외에 가솔린이나 LPG 차량은 점도만 보고 고르시면 됩니다.
 
 
 

정비사들이 보는 정비지침서 내용의 엔진오일 체크방법
 
오일의 변색 수분유입 점도저하등을 점검하고 불량할 경유 오일을 교환한다. 이건 정비사라면 관능점검으로 판정이 가능하기에 이렇고 일반 운전자의 경우 판단하기 어려운 부분이 있으니 전문가에게 의뢰를 하거나 주행거리를 기준으로 교환주기를 정하는 것이 좋습니다.
 
엔진오일량 점검은 시동을 걸고 냉각수가 정상온도에 도달하고 난 뒤 시동을 끄고 약 5분 후에 점검을 해라고 되어 있습니다.
 
점검 후 오일 부족시 F마크까지 보충을 하여 마무리.
 
여기저기 돌아다니는 엔진오일 체크방법 보면 색깔이 시커멓거나 점도를 봐서 판단한다는 말들이 있는데 그렇게 해서는 정확한 판단을 하기 힘듭니다.
 
 
 

흔한 참기름 색깔의 엔진오일도 있고
 
 
 

이렇게 파란색 오일도 있으며

하얀 색깔 엔진오일도 있습니다.
 
엔진오일이 맑고 투명한 식용유 색깔을 정상이라고 본다면 진한 참기름색깔의 오일은 색깔로 봤을 때 이미 교환시기를 넘긴 오일이 되어버리는 것이죠...
 
첨가제 때문에 색깔이 거의 탁한 검은색에 가까울 수도 있기에 당장 어제 오일을 갈았음에도 오일 색깔이 시커멓고 탁하다고 오일 상태가 안 좋네 해버릴 수도 있기 때문이죠. 그래서 특별히 수분이 침투가 되었거나 연료가 섞인 게 아니라면 색깔만으로 판단하기는 힘듭니다.
 
아래 내용은 운전자가 보는 자동차 설명서에 있는 내용입니다.
 
 

시동을 걸어서 엔진을 정상온도로 올린 뒤 시동을 끄고 15분 기다렸다가 측정을 하고 양이 적으면 보충을 해주면 됩니다.
 
간혹 정비소에서 오일교체 후 집에서 엔진오일 체크를 다시 하는 분들도 계신데 직접 체크를 했더니 F선 넘게 들어가 있더라 이러면 안 좋다던데 왜 이리 많이 넣었냐 정비소에 전화해서 따지거나 빼달라고 하거나 하는 경우도 있는데
 
본인의 체크방법이 잘못되어 있을 수도 있고 차량이나 엔진에 따라서 오일 양 점검을 하기 까다로운 차량들도 있습니다.
 
그리고 F선 살짝 넘었다고 해서 문제가 생기지 않습니다. 본인이 눈으로 그렇게 확인을 했으니 계속 찜찜한 느낌이 들겠지만 기분상 그런 것이니 너무 염려하지 않아도 됩니다.
 
엔진오일을 많이 넣으면 엔진이 무거워지니 어떠니 하는데 실제 엔진 분해해서 내부를 보면 그럴 수 없는 구조이니 F선 살짝 넘었다고 해서 너무 걱정하지 않으셔도 되십니다.
 
그리고 요즘 수입차량들은 아예 딥스틱(오일 게이지)가 없고 내부 모니터에서 확인하는 차량도 많습니다.
 
 
 

셀프로 보충을 하다가 측정을 했는데 양이 많은 거 같다 어쩌지? 큰일났네! 할 수도 있지만 정비사 입장에서 볼 때는 전혀 개의치 않습니다. 수입차 정비 교육을 받을 때도 나오는 내용이지만 센서 측정 오차가 0.5~1리터 정도 있을 수도 있게 만들어졌기 때문에 별 신경 쓰지 말라고 합니다.
 
그리고 차종에 따라서 엔진오일 양 점거하기 굉장히 까다로운 차들이 있는데 그런 차량들은 정비사들조차도 정확한 양을 가늠하기 힘듭니다.(닛산 계열 르노차량 구형 삼성차량 등)
 
고로 엔진오일 게이지에 오일이 찍히기만 한다면 정상으로 판단하기도 합니다.
 
그러니 엔진오일 체크방법 제대로 아셔서 점검하시고 부족할 시에만 꼭 보충해서 운행하시고 F선 살짝 넘었다고 너무 걱정하지 않으셔도 되니 마음 놓고 운행하시길 바라겠습니다.
 
엔진오일 체크방법 제대로 알아서 고장 없이 신나게 즐겁게~
 

드라이브 고고~
 

이번 장마철 별 일 없이 잘 넘기긴 했지만 앞유리 유막으로 인해 와이퍼를 켜도 깨끗이 닦이지 않는 현상이 발생
 
자동차 유막제거 해야지 해야지 생각만 하다가 장마철 다 지나치고 가을이 되어서야 드디어 자동차 유막제거 방법 포스팅을 위해 세차장에서 유막제거를 했습니다.
 
 

자동차 유막제거제 산화세륨만 사용해 보다가 시중에 판매하는 제품으로 구입해 봤습니다.
 
쿠팡에서 이것저것 시키면서 같이 주문한 불스원 유막제거제 이지그립 세트
 
 
 

기획 상품이라 유막제거제와 발수코팅제 두 가지가 세트 상품입니다. 기획 상품이라 그런지 지금은 판매를 하지 않더군요

유막제거 이지그립 이름답게 손으로 잡기 편한 모양입니다.
 
 
 

돌려서 열고 사용하면 될 거 같은데 어떻게 사용하는지?

 
 
뚜껑 열고 문질러주고 깨끗이 닦아주면 끝
 
 

보통 세차하기 전에 유막제거 작업을 하고 세차를 시작하는 경우가 많은데 이때 차량 전체에 송진 같은 게 흩뿌려져 묻는 바람에 고압세척을 하고 나서 유막제거 작업을 했습니다.
 
설명서에 보니 흙이나 모래는 씻어내고 남은 물기는 남겨두고 하라고 되어 있네요 그래서 물로 이물질 씻어낸 후 물기가 있는 상태에서 그대로 작업했습니다.
 
 

뭐 누르면서 유막제거제 약품이 나오면 문질러주고 또 부족하다 싶으면 눌러주고 하니 적당량 조절하면서 바르기 편했습니다.
 
산화세륨으로 유막제거 하다가 욕심 내어서 너무 많이 사용해 버리면 닦아내는데 식겁잔치를 했던 일이 생각이 나서 적당량으로 조절하면서 시공
 
앞유리 정성스럽게 유막제거 해주고 운전석 조수석 유리랑 사이드미러까지 작업해 줬습니다.
 
유막제거 하면서 발수코팅까지 해주면 좋은데 정신이 팔려서 유막제거만 해버리고 끝내버렸네요
 
 
 

진짜 힘들고 피곤하고 귀찮았지만 유막제거 하고 세차까지 마치고 차를 바라보니 뿌듯함이 물씬 밀려듭니다.
 
설명서에는 3개월 정도마다 유막제거 하라고 되어 있지만 그게 지켜질지는 모르겠고 와이퍼 작동시켰을 때 또 유막이 생긴 게 보이면 그때 해줘야겠습니다.
 
자동차 운행함에 있어서 안전과 직결되는 부분들이 브레이크 계통 타이어 등등이 있지만 개인적으로 초보시절 비 오는 날 앞유리가 제대로 안 보여서 사고로 이어질뻔한 경험이 있기에 다른 부분도 마찬가지지만 와이퍼랑 앞유리 유막제거 관리는 늦지 않게 해주는 편입니다.
 
혹시나 이 글을 보시게 된다면 시중에 어떤 제품이든 편하게 구입해서 유막제거 해주시고 깨끗한 시야로 흐린 날에도 안전한 운행되시길 바라겠습니다.
 
이상 자동차 유막제거 방법 및 흔하게 구입할 수 있는 제품 유막제거제 추천이었습니다.
 
제가 사용한 제품은 아래 제품이니 참고하시면 되세요
 
https://link.coupang.com/a/bcUm2J

 
 
 
이 포스팅은 쿠팡파트너스 활동으로 일정 수수료를 받을 수도 있습니다.

엊그제 포스팅했다고 느꼈었는데 벌써 1년 이상 지나버렸기에 오랜만에 자동차 브레이크패드 교환주기 및 교체비용 포스팅 준비했습니다.

포스팅에 앞서 필자는 정보를 퍼와서 나르는 블로거가 아니라 실제 현업에서 자동차정비를 해온 사람이며 전문가들 사이에서도 의견이 조금씩 다를 수 있는 점 이해 바랍니다.

자동차에 있어서 엔진이나 미션보다 중요하다고 생각이 드는 부분인 제동장치 바로 브레이크

센터락 방식의 고성능 캘리퍼가 장착이 된 포르쉐를 예로 들며 설명하면 좋겠지만 현실적으로 주위에서 흔하게 볼 수 있는 차량을 예로 들어 브레이크패드 교환주기 및 교체비용 알아보겠습니다.

브레이크패드 교환주기는 운행 스타일이나 주행거리에 따라 천차만별이기 때문에 몇 년에 또는 몇만 킬로에 교환을 해야 한다 이런 건 없습니다.

그렇기에 수시로 점검을 해서 관리를 해줘야 하는 부분이며 혹시나 그러지 못하더라도 교환주기 한계점에 다다르기 전에 운전자에게 이상을 알려주게 만들어져 있으므로 너무 걱정하지 않아도 되며 평소에 점검을 잘 받으면 안전 운행하는데 전혀 지장이 없을 겁니다.

내 차 브레이크패드가 많이 닳았는데도 계속 주행을 하다가 마모한계가 오게 되면 위의 사진과 같이 쇠막대로 된 인디케이터가 회전하는 디스크로터에 마찰이 되면서 끼이익 거리는 소음을 발생시킴으로써 브레이크패드 마모한계를 알려주게 됩니다.

수입차량들은 브레이크패드에 센서가 달려있어서 교환주기가 되면 계기판에서 교환을 알려주는 방식도 있습니다.

그리고 브레이크패드 교환주기는 패드의 잔량이 아니더라도 파손이나 오일에 의한 오염등으로 제 기능을 발휘할 수 없는 상황에도 교체를 해줘야 합니다.

겉에서 얼핏 보면 브레이크패드 상태가 괜찮아 보이지만 막상 패드를 탈거를 해서 보면 패드면이 부서져 있다던지 하는 경우도 있기에 제동시 이상한 느낌이 든다면 즉시 가까운 정비소에 방문하여 점검을 받으셔야 합니다.

그리고 다른 소모품 교환주기보다 엔진오일 교환주기가 짧기 때문에 엔진오일 교환 시 정비소에서 전체적인 점검을 받는 게 가장 좋은 방법입니다.

요즘 차량들은 예전 차량들에 비해 브레이크패드 두께도 조금 두꺼워져서 교환주기가 조금 더 늘어난 부분도 있는 것 같고

기술의 발전으로 인해 가속페달에서 발을 떼게 되면 상황에 따라 알아서 변속을 해주어 엔진브레이크를 잘 걸어주기도 하니 풋브레이크 사용이 줄어든 부분도 있습니다.

센서타입의 벤츠 브레이크패드 순정품 모습

수입차량들 브레이크패드 센서가 있는 방식은 정말 알뜰하게 패드를 사용해야 경고를 해주기에 개인적으로 경고등이 뜰 때까지 그냥 타고 다니기보다 그전에 육안으로 점검을 해서 미리 교체를 해주는 걸 권장드립니다.

브레이크패드야 금액이 비싸지는 않지만 수입차 같은 경우 디스크로터의 가격이 어마무시하기도 하기에 미리미리 브레이크패드 교환주기 잘 지켜서 비싼 디스크로터를 오래도록 잘 사용하는 게 훨씬 이득입니다.

요즘 애프터마켓 제품들도 있지만 디스크로터 가격 들어보면 정말 후덜덜한 차량들도 많습니다.

그럼 이제 자동차 브레이크패드 교체비용을 알아보면은

순정품이랑 oem 제품부터 고성능 제품까지 여러 종류가 많지만 순정품을 기준으로 전륜 브레이크패드 가격이 대략 5만원 정도

그리고 교환 작업 공임은

공임을 전문으로 하는 업체 기준으로

디스크 방식 전륜 기준 28,000원이며 그 외에 추가 작업이 있거나 특이차량 튜닝차량에 경우 추가금이 있으니 약간의 차이가 날 수는 있겠지만 국산차 순정품 기준 8만원~ 10만원 정도의 금액이면 교환이 가능합니다.

제품에 따라서 더 저렴하게도 가능은 하니 선택은 운전자 본인의 몫이겠구요

이렇게 알아본 자동차 브레이크패드 교체비용은 인터넷 최저가격으로 구매를 해서 공임이 저렴한 업체에 방문하는 가정이므로 제조사 센터나 일반 정비소에서는 가격이 상이할 수 있습니다.

어찌 되었든 간에 자동차에 있어서 달리는 것보다 더 중요한 제동장치 관리 잘해서

어떤 상황에서도 무사히 안전하게 멈출 수 있도록 관리를 해준다면

브레이크가 팍팍팍 꽂히면서 안전하게 멈출 수가 있을 겁니다.

저녁에 치킨에 맥주 삼겹살에 소주는 잘만 사 먹으면서 안전과 직결된 자동차 브레이크 관리는 소홀히 하시지 마시고

관리 잘하셔서 언제나 안전하고 편안한 드라이빙되시길 바라겠습니다.

안전하게~ 편안하게~ 드라이브 고고~

차량 점화플러그 교체시기와 교체비용을 알아보겠습니다.

주기적으로 차량 정비에 대해 포스팅을 하고 있지만 그동안 점화플러그 교체시기와 교체비용에 대해서는 이번에 두 번째 글이네요.

먼저 차량 점화플러그란?

화염에 시작을 만들어주는 역할이 바로 점화플러그

불을 붙이는 역할이라고 보시면 됩니다. 라이터의 부싯돌 또는 가스렌지의 전기스파크라고 보시면 됩니다. 

그리고 점화플러그는 디젤엔진에는 없습니다. 디젤엔진은 압축착화(자기착화)방식이라 따로 붙을 붙여주는 도구가 필요가 없습니다. (휘발유 보다 디젤이 불이 더 잘 붙습니다.)

간혹 디젤엔진 오너가 나 점화플러그 갈고 엔진오일 갈고 다 했어~ 하는 경우가 있는데 그건 점화플러그가 아닌 예열플러그(공기를 데워주는)입니다.

덴소 아니면 NGK 브랜드가 흔한데 DK? 처음 보는 브랜드라 사진 한 장 가져와봤습니다.

점화플러그 상태가 나쁠 때 발생하는 현상은 공회전 부조현상, 출력저하, 노킹 등이 있습니다.

이렇게 점화플러그의 상태가 좋지 않다면 비싼 연료를 제대로 활용하지 못하고 그냥 배기구로 내보내게 되는 상황이 됩니다. 기름뿐만 아니라 엔진에도 악영향을 미치게 되겠죠

그리고 이 점화플러그가 중요한 게 차량에서 가장 고가의 장치가 엔진인데 폭발이 일어나는 엔진 연소실 안에 장착되어서 역할을 하는 부품이므로 점화플러그 상태를 봐서 연소실 내부 상황을 간접적으로 유추해 볼 수도 있습니다.

위의 사진은 점화플러그가 오일에 젖은 상태인데 엔진 외부에서 누유가 발생이 되지 않더라도 연소실 안쪽에 가스켓 누출로 인해 누유가 발생한 상황입니다. 이런 경우 엔진을 분해하지 않았지만 가스켓 손상으로 누유가 발생한다는 걸 알 수 있는 경우죠

점화플러그 교체비용이 일반인들이 느끼기에 비싸다고 느껴질수도 있겠지만 차량 컨디션에 있어서 중요한 부위이기도 하고 작업 중 조그마한 실수라도 해서 연소실에 이물질이 들어가게 된다면 심각한 엔진 데미지로 이어질 수도 있기에 각별히 주의를 해야 하니 전문가에게 맡기길 권장드립니다.

먼저 제조사에 매뉴얼에 있는 차량 점화플러그 교체시기를 살펴보면

2.0 가솔린 엔진 또는 2.0 LPI 엔진은 매 16만 킬로에 교환 1.6 터보 엔진은 매 7만킬로 마다 교환이라고 쓰여 있습니다.

터보 엔진 같은 경우 일반 엔진보다 더 많은 양의 공기를 강제로 밀어 넣어서 작동되는 방식이라 점화플러그도 다르고 교환주기도 짧습니다. (터보 엔진은 오일교환 주기도 훨씬 더 짧습니다.)

이건 어디까지나 일반적인 운행 기준이고

가혹조건으로 보면 상태에 따라 수시 점검입니다.

매번 말하지만 대한민국은 그냥 가혹조건이라 생각하면 되기에 가혹조건 기준을 참고해서 관리하며 됩니다.

확실히 느껴지는 문제가 생기지 않는 한 16만이던 20만이던 그냥 사용할수 있을지도 모르지만 매뉴얼상 주행거리가 도래되지 않았더라도 차량 컨디션을 위해서 점화플러그 점화코일 교체를 해보면 확연히 달라진 엔진 컨디션을 느낄 수 있을 겁니다.

예방 정비로 교체를 해주는 것이라면 점화플러그만 교체를 해도 좋겠지만

출력 저하나 엔진부조가 발생해서 교체를 하는 것이라면 비용이 들더라도 꼭 점화플러그 뿐만 아니라 점화코일까지도 전부 교체를 해주는 게 좋습니다.

진단기에서도 어떤 실린더가 부조가 발생하는지 확인이 가능하기에 딱 그 문제있는 실린더 플러그와 코일만 교체를 하게 되면 얼마 지나지 않아서 또 같은 문제가 발생할 수도 있으니 깔끔하게 전체 다 교체해 주는 게 바람직한 방법이라고 할 수 있습니다.

차량 점화플러그 교체시기는 됐으니 이제 점화플러그 교체비용은 어느정도인지 알아보겠습니다.

역시나 예시는 현대 기아 중형차 K5 차량으로 산정해보겠습니다.

이미지가 잘려서 안 보이는데 K5 점화플러크 점화코일 세트 기본 가격이 76000원입니다.

최저가격으로 검색했으니 이 정도가 최저 가격입니다.

하지만 연식과 엔진에 따라서 가격이 조금씩 달라지는데 평균으로 잡아도 10만원이 넘지 않는 가격입니다.

부속은 구했으니 이제 장착만 하면 되겠지만 위에서도 말했듯이 쉽다면 쉽다고 할 수도 있는 작업이지만 자칫 실수하면 큰 문제로 이어질 수도 있기에 전문가에 의뢰를 해야겠죠!

공임을 전문으로 하는 업체 공임표입니다. 일반 정식 센터보다 더 저렴한 수준의 공임으로 유명한 곳이라 최저가라고 가정하고 4기통 가솔린 또는 가스 엔진의 경우 27000원이면 되네요.

특이 차종이 아닌 현대 기아 4기통 전륜구동 차량이면 특이사항이 없을 테니 이 공임에 추가 비용은 없을 것 같습니다.

그래서 점화플러그 교체비용 최저 금액은 부속 대략 10만원 이내 그리고 공임 3만원 정도 해서 대략 10만원대 초중반을 넘지 않는 금액이면 한 번 교체가 가능합니다.

요즘 물가도 올라서 밖에서 외식 한 번만 해도 5만원으로 턱 없이 부족한 세상이지만 10만원이 넘는 비용을 지불해도 충분히 그만한 가치가 있는 작업이니 아깝다 생각하지 말고 차량 컨디션을 위해 늦지 않게 교체하시길 강력히 추천드리겠습니다.

엔진 가동에 있어서 중요한 역할을 하는 점화플러그와 점화코일이 최상의 컨디션이 되었다면 기존보다 훨씬 더 경쾌한 드라이빙이 가능합니다.

엔진 부조 없이 경쾌한 성능으로 신나게~ 경쾌하게~

요즘처럼 반자율 주행까지 되는 세상에 면허를 새로 취득하는 사람들도 수동변속기 운전을 할 줄 모르는 게 당연한 세상에 내 차에 없다면 정말 불편할만한 오토홀드 기능

운전을 하면서 기어 변속은 자동변속기가 알아서 해주는게 당연한 것이 된 지금 반자율 주행까지는 그렇다 치더라도 자동변속기만큼이나 편하고 좋은 기능인 오토홀드 기능

진짜 한 번 써보면 이런 기능 없던 시대에 어떻게 살았었나 하는 생각까지 들만한 신박한 기능입니다.

요즘은 주차브레이크도 전자식으로 나오는 시대라 케이블 방식도 점점 보기 힘들어 집니다.

주차브레이크 버튼 밑에 보이는 버튼이 바로 오토홀드 기능 버튼

이 자동차 오토홀드 기능이 어떤 거냐 하면 운행을 하다가 신호 대기나 기타 상황으로 정지를 하게 될 경우 차량을 정지시킨 브레이크 압력을 홀딩해서 브레이크 페달에서 발을 떼더라도 정지 상태를 유지해 주고 또다시 출발을 할 경우 따로 해제 버튼을 누르지 않아서 알아서 풀리는 신박한 기능입니다.

예전 같으면 정체가 심한 신호 대기 시 기어를 중립이나 파킹으로 바꾸고 주차브레이크를 작동시켜야지 오른쪽 다리에 힘을 주지 않고 편하게 있을 수가 있었는데 이 오토홀드 기능이 그걸 대신해 주기에 정말 좋은 세상이 아닐 수 없습니다.

오토홀드 기능을 켜놓고 정지를 하게 되면 이렇게 녹색깔 주차표시등이 들어오는데 이게 바로 오토홀드 기능이 제대로 작동하고 있다는 표시입니다.

차종마다 흰색으로 들어왔다가 녹색으로 바뀌는 차종도 있으니 참고하시고요

오늘 글을 쓰는 이유는  이 오토홀드 기능이 있는 차량들은 EPB 전자식 파킹 브레이크가 적용된 차량이다 보니 오토홀드 기능이랑 전자식 파킹이 세트이며 오토홀드 기능 작동을 EPB로 한다고 잘못 알고 있는 분들이 많더군요

뭐 아예 관계가 없다고 할 수는 없지만 이게 자동으로 주차브레이크를 걸어주고 풀어주고 하는 게 아니라 더 제대로 살펴보자면

아우디 오토홀드 기능 자료입니다.

영어이지만 다들 잘 아실 것으로 사료됩니다.

오토홀드 기능 킨 상태로 주행을 하면 정지 시 EPB를 잽싸게 작동시켜서 멈춰주고 또 출발 시 잽싸게 EPB를 해제시켜서 차가 앞으로 가게 해주는 방식으로 알고 있는 분들도 꽤 있더군요

위의 자료를 보면 알겠지만

브레이크를 밟아 차량을 멈추게 되면 그 상태 그대로 브레이크 압력을 홀딩시켜서 차량을 정지 상태로 유지해 주고 또 풀어주는 게 오토홀드입니다.

간혹 브레이크 페달을 조금만 살살 밟아서 정지를 한 경우 페달에서 발을 떼면 차가 앞으로 슬금슬금 나가는 경우가 있는데 그런 경우에는 똑똑하게 EPB를 작동시켜서 차량을 잡아줍니다.

기본 메커니즘은 거의 동일하나 제조사마다 조금씩 다를 수는 있지만 대략 거의 같은 시스템입니다.

이렇게 편하고 좋은 오토홀드 기능 좁은 곳에 주차하거나 주차 실력이 미흡할 경우에는 오토홀드 기능이 켜져 있으면 계속 액셀을 밟아줘야 해서 불편할 수 있지만 그럴 땐 미리 기능을 꺼두면 해결되므로 단점은 1도 없다고 보면 됩니다.

요즘은 준중형 차량에도 다 적용이 되는 시스템이라 흔하지만 아직 신시대 문물을 겪어보지 못한 분들을 위해서 오토홀드 기능에 대해 포스팅해 보았습니다.

이제 한낮에는 에어컨을 켜야 하는 계절이 왔는데 갑자기 자동차 에어컨 냄새가 난다면 관리를 해줘야 합니다.

현대 기아 기준으로 교체 방법도 쉽고 간편하며 에어컨 필터 가격도 저렴하니 1년에 2번 정도 해주시면 좋습니다.

그리고 에어컨 송풍 라인과 에바에서 나는 냄새도 잡아볼 겸 뷔르트 퀵후레쉬 자동차 에어컨 냄새 제거 용 탈취제도 준비

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대부분의 현대 기아 차량은 비슷한 방법으로 교체합니다. 조수석 글로브 박스를 열고 양쪽 걸쇠를 풀어주면 에어컨 필터가 보이니 쉽게 작업이 가능합니다.

워낙 쉽기에 따로 작업 방법은 언급하지 않겠습니다.

그렇게 간단하게 에어컨 필터 교체를 완료했으면 이제 자동차 에어컨 냄새 제거 차례

냄새 제거 방법이 여러가지가 있겠지만 간단하고 효과도 괜찮아서 자주 애용하는 뷔르트 퀵후레쉬 준비했습니다.

시동을 걸고 에어컨을 작동시켜 주고 바람 방향은 가슴쪽으로 그리고 실내공기는 내부 순환 모드로 하고

조수석 발 밑으로 분사해주면 공기랑 같이 빨려 들어가고 에바를 거쳐 송풍구로 퍼지게 됩니다.

이렇게 꾹 눌러 놓으면 계속 분사가 되니 터뜨려 주고 차량 문 닫아 놓으면 에어컨 공기 라인과 실내를 맴돌면서 냄새 제거에 도움이 됩니다. 꽤나 상쾌한 향기가 나서 개인적으로 좋아합니다.

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이제 에어컨을 틀어야 하는 계절이기도 하고 미세먼지 때문에 창문 열기도 힘드니 자동차 에어컨 필터 및 냄새 제거 관리 해줘서 쾌적한 드라이빙되시길 바라겠습니다.

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동으로 일정 수수료를 지급 받을 수도 있습니다.

자동차 에어컨 가스 충전 비용 및 주기 2023년 현재 기준으로 알려드리겠습니다.

봄과 가을이 점점 희미해지고 4계절이 아닌 겨울에서 바로 여름으로 넘어가는 것 같은 세상입니다.

이제 벚꽃이 막 떨어졌는데 벌써부터 낮에는 에어컨을 틀지 않고는 운행을 할 수가 없는 날씨가 되어버렸네요

분명 지난가을까지만 해도 에어컨이 잘 나왔는데 봄이 되고 낮에는 더워서 에어컨을 틀어봤더니 찬바람이 영 시원치 않은 거 같다면 보통 자동차 에어컨 가스가 없나?라고 생각하시는 분들이 많은데 그만큼 에어컨 성능과 자동차 에어컨 가스는 중요한 부분이라는 걸 알 수가 있습니다.

아침저녁으로 출퇴근만 주행을 한다면 아직 에어컨의 필요성을 느끼지 못할 수도 있겠지만 낮에도 운행을 해야 하는 상황이라면 이미 에어컨 없이 운행하기란 불가능합니다.

한낮 복사열에 의한 열기가 생각보다 보통이 아니기 때문입니다.

요며칠 미세먼지도 없고 날씨가 좋아서 야외로 드라이브 가는 일도 많을 텐데 한낮 더위 때문에 에어컨을 작동시켰는데 미지근한 바람이 나온다면?

주말이라 차는 막히고 덥다고 짜증내는 여자친구 또는 와이프가 옆에 있다면 본인은 진땀 꽤나 빼야 할 겁니다.

그렇다고 영화처럼 멋지게 엔진룸 열고 살펴봐야 운전자가 할 수 있는 건 아무것도 없죠

그래서 자동차 에어컨 가스 충전 주기를 미리미리 챙겨 점검을 해줘야 합니다.

자동차 에어컨 시스템의 흐름도는 위와 같습니다.

보통 에어컨이 시원하지 않는 경우는 가스(냉매)가 없거나 적어서 그런 경우가 많은데 그래서 일반 운전자들도 에어컨이 시원하지 않으면 가스가 없나?라고 생각을 하는 경우가 많은 겁니다.

하지만 에어컨 가스가 정상적으로 있다고 하더라도 찬바람이 나오지 않는 경우도 있습니다.

에어컨 가스가 고압 저압으로 변하면서 뜨거워졌다 식었다 하면서 차가운 공기를 만들어내는 방식인데 이 시스템 중 한 곳만 문제가 생겨도 차가운 바람이 나오지 않을 수 있습니다.

냉매를 압축시켜주는 컴프레셔에 오일이 들어가는데 이 오일은 자동차 에어컨 가스(냉매)와 같이 섞여서 순환되므로 주기적으로 컴트레셔 오일을 교체 또는 주입을 해줘야 에어컨 시스템이 원활하게 작동이 됩니다.

에어컨 파이프에 이런 장비를 연결해서 점검 또는 냉매를 주입하는데 요즘은 회수까지 되는 장비를 많이 사용합니다.

이런 장비를 사용하면 기존 차량에 냉매 회수가 가능하고

컴프레서 오일과 형괄물질도 에어컨 라인에 주입이 가능합니다.

냉매와 함께 오일 그리고 형광물질까지 주입을 해주고 작동을 시켜보면 이렇게 누출이 되는 부분을 쉽게 찾아낼 수도 있습니다.

이렇게 냉매가 누출이 되는 부분이 발견이 되면 안되기에

해당 부분을 교체를 해주고

다시 에어컨 가스를 완충전 해주고 정삭적으로 에어컨이 작동하는지 확인하고 마무리를 합니다.

자동차 에어컨 충전 주기에 대해 예방 정비를 해주는 게 좋다고 하면 반박을 하는 분들도 계신데 보통 이렇게 반박합니다.

가정에 쓰는 냉장고 에어컨은 10년도 가스 보충 한 번 안 하고 잘만 쓰는데 무슨 자동차 에어컨 가스 충전을 그렇게 자주 해줘야 하냐? 장사 속이냐!라고 하시는 분들이 간혹 계십니다.

맞습니다. 냉동기 시스템에서 누출이 되지 않는 한 자주 냉매를 보충하거나 하지 않아도 됩니다. 하지만 그건 온실 속에 화초처럼 비바람 한 점 없이 집 안에서만 쓰는 냉장고 같은 경우이고

여러 가지에 노출되어 있는 자동차 에어컨 시스템은 다릅니다. 자동차 에어컨은 전기가 아닌(전기차 제외) 엔진의 힘으로 작동이 되는데 이 엔진이 심한 진동과 열을 발생시키며 또 주행 중 노면에 먼지 돌멩이 기타 등등에 의해 파손이나 충격이 가해질 수도 있으므로 자주 점검을 해줘야 하는 게 바람직합니다.

그리고 에어컨 가스를 압축시키는 컴프레셔의 오일이 들어가기에 오일을 교체한다고 하면 냉매를 회수 및 완충전을 어쩔수 없이 해야 하기에 오일 교체 겸 점검 겸 회수 및 완충전을 해주는 게 좋습니다.

자동차 오일류나 소모품들에 있어서 항상 하는 이야기지만 

낭비가 되지 않는 선에서는 무조건 자주 해주는 게 좋습니다!

그래서 자동차 에어컨 가스 충전 주기는 1년 2년 마다가 아니라 꼭 에어컨이 정삭적으로 작동이 되더라도 여름이 되기 전 예방 차원에서 냉매 회수 및 완충 컴프레서 오일 교체를 해주는 게 좋습니다.

그럼 자동차 에어컨 가스 충전 비용을 알아보면

공임을 전문으로 하는 업체 2023년 최신 비용입니다.

일반 정비소나 센터에서는 금액이 좀 더 비쌀 수 있으니 참고하시고

구 냉매 신 냉매 그리고 차종이나 작업 방법에 따라서 요금의 차이는 있을 수 있으니 참고만 하시면 됩니다.

겨울 동안 사용을 하지 않다가 갑자기 에어컨을 작동시키면 괜히 찬바람이 약한 거 같은 느낌도 생길 수 있으니 그냥 예방 차원에서 회수 및 완충전 한번 하시고 시원한 여름 나시길 바라겠습니다.

먼저 냉각수 보충 방법

차량 점검 시 냉각수 보조 탱크를 육안으로 보인다면 그냥 보기만 해도 되지만 그렇지 않은 상황이면 뚜껑을 열어서 확인해야 하는데 시동이 걸려 있거나 운행을 방금 마쳐서 뜨거운 상태라면 냉각수가 뿜어질 수 있으니 식으면 하거나 아니면 정말 조심히 고무장갑 끼고 수건 등으로 막고 살살 열어야 합니다.

만약 냉각수 가 모자라다면 냉각수 보충을 해야겠지요

냉각수 보충 방법은

이렇게 매뉴얼에 방법과 주의사항이 잘 나와 있습니다.

보충은 같은 부동액으로만 사용할 것 

물과 부동액 비율은 1:1

물은 수돗물 또는 증류수만을 사용할 것

이 정도입니다.

당장 운행해야 하는데 냉각수 양이 조금 적은 정도라면 그냥 수돗물로만 보충해서 운행해도 됩니다. 

하지만 적은 양이 아니라면 꼭 부동액이랑 섞어서 넣어줘야 하지만 실제로 냉각 시스템에 누수가 있는 게 아니라면 운전자가 직접 부동액까지 섞어서 보충할 일은 거의 없을 겁니다.

그 정도 문제라면 정비소를 방문해야 합니다.

냉각수 교체는 10년 또는 20만 킬로라고 쓰여있는데...

사실 그전에 어디 문제가 생겨서 워터펌프라던지 호스라던지 교체할 일이 생기지 않을까 싶습니다.

냉각수는 단순히 엔진 냉각과 히터 사용 시 따뜻한 바람을 만드는 데 사용되지만

이 냉각수랑 섞인 부동액은 냉각시스템 내부의 녹방지 역할과 동파방지 역할까지 하므로 제 성능을 유지할 수 있게 관리해줘야 합니다.

나는 차를 아끼니깐 더 성능 좋도록 부동액을 듬뿍 넣어줘야지 하면 또 안됩니다.

냉각수의 점도가 높아지면 냉각이 제대로 안 되서 오버히트 될 수도 있으니 꼭 비율을 잘 지켜야 합니다. 물 반 부동액 반

냉각 시스템은 대략 이러합니다.  내연기관에 있어서 여기저기 돌아다니기 때문에 냉각수 내에 문제가 생기면 비싼 부속이 망가질 수도 있으니 잘 관리해 줘야겠죠

부동액은 제조사별 차종별로 다 다르니 자신의 차량에 맞는 제품을 써야 합니다. 성분이 다른 부동액 섞었다가 침전물 생기거나 해서 엔진 망가뜨리면 안 되겠지요

주황색 부동액

초록색 부동액

무색 부동액도 있습니다. 벤츠 쌍용 등

그리고 다시 한번 강조하지만 물은 꼭 수돗물이나 증류수 써야 됩니다!!!

안 그러면

지하수 썼다가는 이렇게 엔진 내부에 녹이 핍니다.

필자가 엔진 오버홀 당시 찍은 사진인데 녹 긁어내느라 고생 좀 했습니다.

절대 에비앙 제주삼다수 이딴 거 넣지 마세요~

냉각수 보충 방법과 주의점은 됐으니 냉각수 교체비용 차례

인터넷 검색해서 최저가로 구매한다면

중형차 기준으로 대략 4리터면 됩니다.

물론 교환 방식에 따라서 달라질 수 있으니 그건 참고하시고

현대 부동액 4리터에 대략 2만원  쉐보레도 2리터에 1만원으로 대략 비슷하더군요

그럼 이제 작업 공임

공임을 전문으로 하는 업체 최신 기준 공임입니다.

단순 코크 배출작업도 3만원이네요

요즘은 대부분 교환기로 순환식으로 밀어 넣고 빼니깐 6만원

특이 차종은 8만원이네요~

최저가로 하면 대략 10만원 이내 금액으로 교환이 가능합니다.

물가는 비싸지만 정비 공임은 진짜 안 오르는 실정입니다. 기름쟁이도 먹고살아야 하는데 말이죠

어쨌거나 냉각수 교체비용도 최저가로 알아봤으니

벚꽃 시즌이라 장거리 운행도 많을 텐데 차량 점검 잘해서 좋은 컨디션으로 경쾌하게~